Eva pěna pro začátečníky 2

V první díle seriálu o práci s EVA pěnou jsme si vysvětlili, co to vlastně EVA pěna je, jaké existují její varianty, jak se řeže a lepí. V tomto článku se dozvíš jak EVA pěnu brousit, tmelit, co je to priming a jak ji barvit.

Takže pěnu už máme nařezanou a slepenou, co teď dál? Pěnový prop je v surovém stavu, není natřený a je tak na půl cesty k dokončení.

Tmelení a broušení

V dalším kroku je třeba vyhladit různé spoje, které by neměly být vidět, nebo se případně zatmelí a obrousí nerovné povrchy. V tomto případě se hodí různé nástroje, mezi kterými mám nejlepší zkušenosti s již zmíněnou Clayfoam nebo tmelicí hmotou zvanou Kwik Seal – jde v podstatě o gumový ohebný jednosložkový tmel, který funguje na vodní bázi a je hodně podobný těsnění do koupelny.

Nedávno jsem pracoval na pěnovém meči z Final Fantasy VII, na Cloudově Buster Swordu. Rád bych použil různé obrázky z procesu tvorby, abych lépe popsal postupy a produkty, které jsem při tom použil.

V tomto případě jsem používal Kwik Seal na vyhlazování přechodů mezi dvěma vrstvami při tvorbě záštity na Buster Swordu. Je možné Kwik Seal jednoduše nanést na požadované místo a mokrým hadříkem nebo navlhčeným prstem jej setřít a zarovnat. Doporučená čekací doba na další práci s touto tmelící hmotou je 2 hodiny, avšak samozřejmě záleží na množství a pokryté ploše.

Kwik Seal jsem taktéž použil na vyhlazování nerovných povrchů na samotném meči, které jsem po zaschnutí obrousil jemnou houbičkou. Můžeš jej taky brousit rotační bruskou, pokud má nástavec jemnou brusnou hlavici. Velmi hrubé houbičky nebo hlavice mají tendenci Kwik Seal odtrhávat. Osobně jsem si Kwik Seal hodně oblíbil a na pěnu bych už nepoužíval nic jiného.

Velmi důležitým krokem při práci s pěnou je uzavírání pórů. Jakmile jsou všechny spoje a nerovné povrchy zatmelené a obroušené, i pěna, kterou nebylo nutné takto upravovat, musí mít uzavřené póry. Pokud se toto neprovede, póry způsobí, že pěna bude působit děravě, hrubě a nerovnoměrně. Taková textura může být žádoucí, avšak ve většině případů, když vyrábím zbraně, zbroje a podobné předměty, chci napodobit materiály, které jsou hladké (např. kov). Proto chci vytvořit co nejlepší imitaci tohoto materiálu – póry lze jednoduše uzavřít pomocí horkovzdušné pistole. Stačí celý pěnový povrch postupně, pomalu a na slabém ohřevu zahřát a nechat vychladnout. Uzavírání pórů je možné sledovat pouhým okem a rozdíl mezi pěnou, která má tyto póry uzavřené, a tou, která je nemá, je patrný i na dotek.

Primerování

Co to je a proč je to důležité? Aby byl dosažen pěkný efekt při barvení a aby všechny různé vrstvy barev přilnuly k pěnovému propu, je důležité provést primování správně. Jde o nanášení ochranné vrstvy, která bude mezi pěnou a barvou. Různé primery mají různé vlastnosti a u pěnových propů je velmi důležitá ochranná vlastnost i přilnavost barev.

Existují různé typy primerů a způsoby jejich nanášení. Nejběžnější a snadno dostupný je tzv. Plasti Dip. Komerčně se používá na karoserie dopravních prostředků, kola apod. Při správném nanesení vytvoří gumovou barevnou vrstvu, která chrání proti poškrábání. Jak jej můžu použít při výrobě pěnových propů? Plní ochrannou funkci a umožňuje přilnavost barvy.

Samotný Plasti Dip je doslova guma ve spreji, takže vrstva na pěnovém propu bude flexibilní stejně jako samotná EVA pěna, takže se nemusím bát, že by popraskala (což se může stát při použití např. stříkacího tmelu na 3D tisk). Plasti Dip je značka produktu, avšak u nás v ČR a SR je dostupná i značka Maston, která nabízí Rubbercomp sprej. Rozdíl je nejen v ceně a dostupnosti, ale i v textuře povrchu – Plasti Dip je hladší a rovnoměrnější, zatímco Rubbercomp od Mastonu je hrbolatější, ale zakryje větší nedostatky nebo nerovnosti na povrchu. V obou případech jde o spreje, takže je velmi důležité pracovat s nimi venku nebo v dobře větraných prostorách. Oba jsou velmi toxické! Obsahují jedovaté chemické látky, proto je důležité používat ochranu – respirátor, brýle a rukavice.

Další alternativou k primerům jsou netoxické primery, jako například Flexbond. Jde o primer na vodní bázi, který svou konzistencí připomíná lepidlo na papír. Je možné ho nanášet štětcem nebo airbrushem. Jak už bylo zmíněno výše, je netoxický, takže s ním můžu pracovat i doma v obýváku. Obecně se doporučuje nanášet alespoň tři vrstvy (osobně dávám čtyři nebo pět) a nechat každou vrstvu důkladně vyschnout. Doporučená doba schnutí: 3 hodiny.

I v tomto případě existují alternativy od různých výrobců. Například Poly Props nabízí Hexflex primer, který je také možné nanášet štětcem nebo airbrushem. Rozdíl mezi Flexbondem a Hexflexem je opět v textuře – Flexbond poskytuje hladší a pevnější povrch, zatímco Hexflex je zrnitější, ale pružnější. Volba záleží na požadovaném efektu.

Toxické primery však nejsou vhodné pro velké plochy – například na pěnový meč budu potřebovat dvě až tři plechovky, zatímco netoxické primery mají větší objem, který vystačí třeba i na celé brnění.

Při nanášení primeru štětcem lze také vytvářet texturu, kterou bych jinak musel tvořit broušením nebo malováním. Například u již zmíněného Buster Swordu jsem potřeboval vytvořit na ostří meče stopy po broušení, a k tomu mi pomohly hrubé vrstvy primeru a škrabavý štětec.

Barvení

Pěnový prop mám naprimovaný a nechal jsem ho schnout alespoň 24 hodin. Dále přichází na řadu barvení. Existuje několik způsobů, jak postupovat – ručně štětcem, airbrushem nebo pomocí sprejů.

Pokud nemám airbrush, je důležité pořídit si kvalitní štětce. Na velké plochy postačí ty dražší z běžného hobby obchodu, ale na detaily a menší plochy doporučuju používat kvalitní modelářské nebo make-up štětce (dlouhodobě používám make-up štětce).

Pokud se rozhodnu použít barvy ve spreji, doporučuji nekombinovat značky barev a primerů. Různé značky mají různé vlastnosti tvrdosti a schnutí, což může vést k nežádoucím reakcím, jako je roztékání nebo nekonečná lepivost barvy, které mohou celý projekt zničit.

Při barvení je důležité přemýšlet nad efektem, kterého chci dosáhnout. Například Buster Sword má výrazné stopy opotřebení (tzv. weathering), reprezentované hlubokými škrábanci. Nejjednodušší by bylo ty škrábance domalovat na konci, že?

Jenže tomu tak není. Aby vypadaly škrábance věrohodně a realisticky, celý meč jsem nejprve pokryl kovovou voskovou barvou – tyto barvy se nejlépe nanášejí houbičkou nebo jemnou látkou.

Je třeba si představit, že barva, kterou nanáším na naprimovaný prop, je „základní“ a má představovat materiál, z něhož by prop měl být „jakože“ vyroben. V tomto případě šlo o klasický kov. Na pokrytí tak velké plochy stačí velmi málo této barvy, protože je hodně roztíratelná.

Poté jsem nanesl černou akrylovou barvu na metalickou stříbrnou a po zaschnutí jsem vytvořil špendlíkem škrábance podle potřeby. Výsledný efekt můžeš vidět níže.

Shrnutí

Dodržování správných postupů je klíčem k profesionálnímu výsledku. Tmelení a broušení odstraní nerovnosti, uzavírání pórů dodá povrchu pevnost a hladkost, primerování zlepší přilnavost barvy a ochrání materiál a barvení dodá finální vzhled a detaily. Kvalitní materiály a nástroje ti ušetří práci stejně, jako ušetří tvé zdraví důraz na vlastní bezpečnost u toxických produktů.

Tvorba pěnových rekvizit vyžaduje trpělivost, ale výsledek stojí za to. Precizně zpracovaný prop bude perfektním doplňkem cosplaye nebo larpu a vydrží intenzivní používání.

autoři: Rys a Tor’Kaya